Introduction
L’agame aquatique ou dragon d’eau chinois, Physignatus cocincinus, fait partie des classiques de la terrariophilie. Il a une popularité tel que des milliers de spécimens sont importés d’Asie chaque année pour satisfaire la demande, c’est donc pour cela que je vous propose cette fiche de maintenance afin d’élever au mieux votre reptile, de le reproduire et donc de limiter voire même de supprimer à long terme le prélèvement de cette espèce de leur milieu naturel et de plus garantir un animal sain dans nos terrariums.
Classification
Ordre : squamata
Sous-ordre : sauria
Famille : agamidae
Genre : Physignatus cocincinus
Répartition géographique et biotope
Plus communément appelé "le dragon d'eau", le physignatus est un reptile tropical en provenance de l'est de la Thaïlande, du Vietnam et du sud de la Chine. Il a une vie arboricole et semi aquatique, il aime rester percher sur une branche au dessus d'un point d'eau ce qui lui permet une fuite assurée lors d’une attaque de prédateur. Il est essentiellement insectivore mais peut toute fois avec le temps accepter certains végétaux que j’évoquerai plus bas.
Comportement
D'après mes observations je peux dire que le physignatus est un animal assez calme à condition de le manipuler régulièrement sans trop le serrer dans les mains ni trop prolonger les séances qui dureront environ 10 minutes par jour, juste le temps de l'examiner ou de le déplacer afin de nettoyer son terrarium, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il ne deviendra jamais un animal domestique, donc il ne faut pas s'attendre à une quelconque reconnaissance de sa part et que ses réaction peuvent être très vives et surprenantes comme par exemple se jeter contre la vitre du terrarium car il ne distingue pas la barrière invisible ou tenter une fuite soudaine dû au passage devant une fenêtre à cause de l’exposition au soleil qui offre des UV naturels qui ont pour effet de « doper » l’animal.
Taille
Le Physignatus cocincinus a une taille respectable, en effet il atteint les 90 cm pour le mâle et environ 70 cm pour la femelle, il peut arriver qu’un spécimen atteint les 100 voir 110 cm mais c’est assez rare.
Sexage
On différencie le mâle par une taille plus grande et plus massive surtout au niveau de la tête, il possède une crête bien plus développée que la femelle et enfin on peut voir aisément leurs pores fémoraux situés sur l'entrecuisse prés du cloaque bien distincts chez les mâles.
Terrarium
1.La taille
En sachant qu'un mâle adulte peut atteindre en moyenne 90 cm, je pense qu'un terrarium d'un minimum de 120x100x140 (LxlxH) serait le plus adapter mais en commençant avec un juvénile on peut utiliser un terrarium de 80x40x80. Comme cité plus haut, étant un reptile arboricole, il est préférable de lui offrir beaucoup de hauteur d’où ces mesures qui peuvent être contredites par certain.
2.L’aménagement
En ce qui concerne le terrarium il faut bien respecter certaines règles élémentaire et obligatoire comme mettre à disposition du reptile un bac d'eau assez vaste pour qu'il puisse s'y tenir, lui offrir un perchoir, une lampe UV du type zoomed 5.0, un système de chauffage adéquate et bien sûr un substrat. Ensuite on peut bien entendu y ajouter une touche d'esthétisme afin de recréer son habitat naturel au plus proche. le "dragon" devra pouvoir s'approcher du tube ou de la lampe UV jusqu'à 30 cm pour qu'il puisse réellement profiter des UV, qu'il faudra changer en moyenne tout les 9 à 10 mois.
Il faut toujours garder une hygiène la plus parfaite que possible tout simplement en changeant l'eau du bac tous les jours car il aime y faire ses besoins, en enlevant les excréments tous les jours afin d'éviter la prolifération de bactéries (un oublie ou un manque de temps peut arriver sans que cela ne cause de soucis au reptile tant que cette oublie ne dépasse pas à mon sens 2 jours), en enlevant les déchets qui peuvent traîner sur le substrat et enfin en renouvelant le substrat tous les 4 à 6 mois selon ce qu’on utilise ( copeaux de bois, tapis synthétique sans fibres naturelles .....).
3.Les températures et hygrométrie
Il faut produire un point chaud de 30° à 32°c et un point frais de 25°à 27°c, la nuit la température devra redescendre aux alentour de 22°à 25°c. On peut obtenir ces températures grâce soit à un câble chauffant à l'intérieur du terrarium, soit un tapis qui sera lui à l'extérieur et enfin soit à une lampe chauffante voir même une combinaison de 2 de ces éléments.
Je déconseille les pierre chauffante car même si le reptile reste dessus ça ne veut pas forcément dire qu’il l’apprécie et je dirais même que cela peut représenter un certain danger dans la mesure où si il reste dessus continuellement, on peut retrouver son animale avec le ventre brûler, cette article est esthétique en effet mais ne chauffe que très localement et donc n’est pas suffisant et peut parfois être sujet à des courts-circuits, donc si on choisi des pierres pour faire un joli décor autant prendre des pierre naturelle prélevées dans la nature et bien désinfectées.
L'éclairage sera de 14 heures de jours pour 10 heures de nuit que l'on abaissera progressivement en période d'hibernation afin d'obtenir 10 heures de jour pour 14 heures de nuit et cela pendant quatre mois ( par exemple de octobre à février) qui sera utile lors de reproduction.
L'hygrométrie devra atteindre une moyenne de 80 % ce qui n'est pas toujours facile à obtenir mais il ne faut pas la faire descendre en dessous de 65 % car cela à un effet sur le bon déroulement de sa mue entre autre. Si l'hygrométrie redescend de trop il faut faire quelque pulvérisation d'eau (pas trop froide) dans le terrarium même plusieurs fois par jour si nécessaire
La nourriture
1.animal
Le Physignatus cocincinus est essentiellement insectivore, on lui proposera donc des grillons comme régime de base et surtout pour les juvéniles sans oublier un complément vitaminique et calcique une fois tous les 3 jours pour un adulte et 1 fois par jours voir 2 jours pour les juvéniles. Les blattes sont appréciées difficilement, les teignes de ruches à donner occasionnellement car notre reptile finirait par ne plus accepter aucune autre nourriture et même si on a l'impression qu'il se porte à merveille et qu'il est bien en chaire cela ne sera vraiment qu'une impression car les teignes sont riche en sucre et offrent une alimentation véritablement non équilibrée, les criquets ou sauterelles, les larves de scarabée sont très appréciées toujours avec complément vitaminique.
Les vers à soie constituent également un très régime alimentaire, beaucoup d’américains ne nourrissent leur reptile qu’avec ça, car ils ont :
1. Une teneur en eau très élevé
2. Un rapport phosphore /calcique très intéressant
3.Une teneur en graisse quasiment nulle et idem pour le sucre
Cependant il faut tout de même ajouter un complément vitaminique.
Les vers de farines ou morios sont très appréciés également mais ne fournissent pas un bon équilibre alimentaire donc deux fois par semaines par exemple et toujours saupoudrés. D'autre part il est conseiller de nourrir la nourriture car tout ce que les insectes ont dans l'estomac le reptile pourra en profiter également, on peut nourrie les grillons avec des paillettes pour poissons, des croquettes pour chats et bien sûr des végétaux. On peut aussi mettre dans son bac d'eau deux ou trois poissons du type guppys ou platys avec lesquels il se régalera.
Il est tout à fait possible de leur donner par exemple à raison d'une fois par semaine une ou deux souris mais choisir les proies en fonction de la tête de l'animal (pas de proies plus grosse que sa tête car il n'en voudra pas ou bien risque de s'étouffer avec). Il vaut mieux distribuer les proies tous les jours en deux fois pour ne pas que les proies deviennent le prédateur, donc retirer tout insecte n'ayant pas était manger dans l'heure, certaine personne ou certain ouvrage disent de les retirer dans la demi heure qui suit mais je n'ai jamais eu de problèmes en attendant plus longtemps et il m'est déjà arrivé d'oublier de les retirer ce qui fait qu'il avait eu son repas du soir en même temps puis on arrive pas toujours à récupérer tous les insecte car certain se cache très bien dans le substrat ou les branches donc...
2.Végétale
Les végétaux sont appréciées avec le temps tels que la luzerne, le pissenlit, le trèfle, pour ces trois végétaux les feuilles sont consommées ainsi que les fleurs mais il faut prendre garde à ne pas les récoltés dans des endroits où il y a eu des pulvérisations de pesticides ou insecticides car même après plusieurs rinçage il reste des traces de ces produit dans les plantes qui seront diffuser dans le sang de notre reptile lors de leur consommation.
Autre végétaux possible comme la chicorée, le cresson, les oranges, et les figues (la liste des aliments que je dresse ici n'est autre que ce que je donne moi même à mon "dragon d'eau" mais il y en a encore quelques un). Les végétaux à donner en faible quantité et occasionnellement sont par exemple les bananes ou la salade à cause du ratio calcium/phosphore totalement inadéquat.
Reproduction
Pour la reproduction, je n'ai pas encore eu ce bonheur, je n’ai eu qu’un ponte blanche, probablement dû à la période d’hibernation, un climat propice à une ovulation et peut être un désire de la femelle qui sait, mais cela aurait pu se résulter par une rétention d’œuf donc opération ou mort au final mais tout c’est bien passé, elle à pondu 7 œufs un peu partout dans le terra.
Malgré cela, je peux vous dire qu’il faut leur faire observer une période de repos pendant laquelle on les fera entrer en hibernation (comme citer plus haut), puis de les séparer afin que le couple reprenne des force puis on pourra les remettre ensemble afin que suit la parade nuptiale.
Les reproducteurs devront être âgés d'au moins 2 ans (pour leur bien être et éviter tout risque de fatigue prématurée chez la femelle) pour environ une soixantaine de centimètres et cela va sans dire que leur état de santé doit être parfait.
D'après les infos que j'ai pu recueillir, la copulation dure entre 10 et 20 minutes, la gestation dure à peu prés 60 jours. Durant cette période il est préférable de distribuer de plus petites proies (à la femelle bien entendu) il arrive même qu'elle refuse de se nourrir quelque temps avant la pontes.
A l'approche de la ponte elle creuse un peu partout, il faut donc offrir un bac assez vaste pour qu'elle s'y tient, remplie de vermiculite ou de sable humide sur environ 20 cm d'épaisseur pour qu'elle puisse y pondre car elle risque de le faire dans son bac d'eau (.
Elle pond entre 8 et 12 œufs mais parfois il peut arriver que lors de la première ponte elle n'en fasse que 3 ou 6.
Une fois la ponte finie il faudra retirer les œufs SANS LES RETOURNER pour les transférer dans un incubateur avec de la vermiculite humide (pas détrempée), il faut garder un taux hygrométrie de l'ordre de 90% pour une température de 28° à 30°c pendant environ 65 jours, l'éclosion se fait en 24h voir 48h, les bébés mesures 10 à 12 cm et commencent à s'alimenter au bout de 2 ou 3 jours.
Mar 20 Jan - 20:49
